viernes, 1 de julio de 2011

Pensamiento, Trinitaria, Viola x wittrockiana

Viola x wittrockiana



Nombre científico o latino: Viola x wittrockiana
Nombre común o vulgar: Pensamiento, Trinitaria.

Familia: Violaceae.
Altura: 10-30 cm.
Es un híbrido de origen hortícola, vivaz, bisanual o anual, según clima y cultivo.
Produce abundantes flores constantemente durante el verano hasta el invierno, dependiendo de la variedad, y de colores diversos.



Usos: en maceta, rocallas, taludes, bancales, etc.

Luz: sol o semisombra.

Temperaturas: soporta heladas no muy intensas.

Sustrato: bien drenado y rico en humus.

Plantación: primavera u otoño.

Regar muy a menudo, nunca se debe secar la tierra.

Abonado: crece mucho mejor en tierras abonadas y sueltas, como la mezcla de mantillo y arena.

Multiplicación: división o semilla en primavera, o en otoño en propagador.

La siembra de cultivares de floración invernal debe hacerse en verano.
Instrucciones de sembrado: plante en el lugar indicado, donde florecerán durante la primavera ó fin de verano/comienzo de otoño. Plante a 3 mm en profundidad, formando hileras, dejando un espacio de 30 cm entre las hileras.



Viola tricolorNombre científico o latino: Viola tricolor
Nombre común o vulgar: Pensamiento, Pensamientos, Trinitaria.
Familia: Violacea.
Bienal que resiste el invierno.
Planta herbácea anual que se cultiva por su bella y prolongada floración.
Altura: 15-25 cm.
Hojas simples con forma de corazón y margen dentado.
Flores con cinco pétalos aterciopelados.
Hay muchas variedades y colores y todas proceden de hibridaciones y mutaciones de una especie europea llamada Viola tricolor.
Floración: abarca los meses otoñales pero continúa hasta bien entrada la primavera.
El popular pensamiento se utiliza mucho en jardinería como plantita de primer plano para formar atractivos cuadros de color desde fines de otoño a primavera.
Se usa mucho en los jardines de invierno porque soporta ligeras heladas y florece durante varios meses.
Aptas para macetas y jardineras.
Ideal para el invierno, una época en la que son pocas las plantas que tienen flores, y es entonces, cuando los pensamientos dan una nota de color.

Luz: desde pleno sol hasta semisombra.

Temperaturas: resistente a las heladas.

Sustrato: bien drenado, húmedo, rico en materia orgánica.
Al pensamiento le gustan los suelos ricos en nutrientes para su buen crecimiento y floración.

Plantación: primavera u otoño.
Si queremos que nuestros pensamientos no mueran, prematuramente, debemos mantenerlos en los tiestos en los que vienen del vivero, durante una semana y media, aproximadamente, regándolos todos los días.
Al cabo de ese tiempo, los podemos plantar en el lugar en el que teníamos pensado hacerlo. De esta manera, evitamos que sufran por el cambio brusco de temperatura y condiciones que había en el vivero y las que encuentran en el exterior de nuestros hogares.

Riego cada 2-3 días durante la floración.
Hay que procurar que la tierra en la que crecen esté siempre húmeda pero también hay que prestar atención para que los suelos no se encharquen.

Abonos: plantado a principios del otoño con tierra nueva, los nutrientes durarán dos meses, después, regar con abono para plantas de flor.

El período de floración puede prolongarse si se retiran todas las flores marchitas.
Cortar las puntas de los tallos florecidos después de la caída de las flores para provocar la formación de otros capullos. Con la llegada del verano, su aspecto será decaído y mustio.
Lo mejor entonces es cortarles por la parte del tallo más baja y podremos volver a disfrutar de la alegría de sus tonalidades el invierno siguiente.

Multiplicación: por división de las macollas, o bien por semillas.

Plagas y enfermedades del Pensamiento (Viola tricolor).
ENFERMEDADES.
Como enfermedades citar que en lugares muy sombríos puede aparecer el Oidio y la Roya.
PODREDUMBRE DE LAS RAÍCES Y DEL CUELLO.
Pythium en semillero y también al aire libre, originando su marchitez y muerte. Fusarium también.
OIDIO.
ROYA.
En el envés de las hojas de Violetas aparecen pústulas de color amarillo en primavera y pardo-oscuras en otoño. Puccinia puede atacar también a los peciolos y tallos.
MANCHAS EN LAS HOJAS.
Diversos hongos como Cercospora, Ramularia provocan manchas circulares y las hojas atacadas se marchitan y secan.
Son eficaces contra estos hongos maneb o zineb y eliminar las hojas atacadas.
ANTRACNOSIS.
Las hojas de las Violetas y los Pensamientos atacadas por el hongo Colletotrichum violae-tricolor presentan zonas pardas con un reborde negro muy marcado. Las plantas pueden morir en casos de infección grave. Tratar cada 5 días con zineb o maneb.
MOHO GRIS.
El hongo Botrytis cinerea puede invadir las hojas cercanas al suelo, las cuales se pudren. Evita el exceso de humedad y trata los primeros síntomas del moho.
VIROSIS.

PLAGAS.
Son comunes los ataques de caracoles y babosas que pueden producir grandes destrozos en las plantas. Otras plagas son pulgón y araña roja.
PULGONES.
AGALLAS DE LAS HOJAS.
Las hojas presentan bordes enrollados hacia arriba.
Estas agallas son producidas por las larvas de Mosquitos de las Violetas (Dasyneura affinis) que puede tener 5 generaciones. En el interior de cada agalla se pueden encontrar hasta 25 ó 30 larvas rosadas. Las de la última generación pasan el invierno dentro de la agalla protegida por un capullo.
Recoger y quemar las hojas deformadas. Tratar los adultos.
No hay que confundir esta plaga con otra de un Ácaro Eriófido, causante de la llamada Erinosis. En este caso, también están enrolladas las hojas por el borde, pero sin el engrosamiento característico de las agallas producidas por las mordeduras de las larvas de mosquitos.
ARAÑA ROJA.
El ácaro Tetranychus urticae puede secar las hojas por el envés.
Se les debe combatir en cuanto se advierta su presencia y antes de que las hojas tomen un color amarillento tostado.
ORUGAS.
Varias especies de Noctuidos, vulgarmente llamadas Rosquillas o Gusanos grises, pueden dañar Violetas y Pensamientos.
CARACOLES Y BABOSAS.
NEMATODOS.
Agallas en raíces por Meloidogyne.
MIRIÁPODOS.
El diminuto miriápodo Scutigerella inmaculata, de 2 milímetros de longitud, es una plaga importante de estas y otras plantas de flor, cuyas raicillas devoran destruyendo más o menos la cabellera.
Aplicar al terreno insecticida regando.
LOS MILPIES pueden producir a veces daños royendo las raíces y las hojas bajas, cortando las planta por el cuello.



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Perejil, Perejil rizado, Petroselinum hortense



Nombre científico o latino: Petroselinum hortense, Petroselinum crispum
Nombre común o vulgar: Perejil, Perejil rizado
Familia: Umbelliferae (Umbelíferas).
Origen: el origen del perejil se encuentra en el Mediterraneo. Esta naturalizada en casi toda Europa.
Se utiliza como condimento y para adorno, pero también en ensaladas.
Se suele regalar en las fruterías y verdulerías.
El perejil lo hay de 2 tipos: de hojas planas y de hojas rizadas.
El perejil plano posee un sabor más fuerte y persistente.
El perejil rizado (perejil chino o perejil crespo) tiene un sabor más suave, casi dulce.
Planta bienal de raíz central gruesa.
Los tallos tienen de 20 a 75 cm de altura, sólidos, estriados y con ramas rectas y ascendentes.
Las hojas, largamente pecioladas en la mayor parte de las variedades, son lisas o rizadas, muy divididas y aromáticas.
Florece en verano, al segundo año de cultivo (planta bienal).
Al segundo año emite un tallo floral terminado en umbella, con flores de color blanco verdoso.
La inflorescencia tiene de 8-12 radios primarios, las flores tienen alrededor de 2 milímetros de longitud.
El fruto es un diaquenio que se emplea como semilla, de 3-4 milímetros de diámetro. Su poder germinativo suele durar 2 años.

CULTIVO
Se considera una hierba universal porque se puede cultivar en cualquier clima.
Prefiere los climas cálidos, pero es muy resistente al frío.
Crece en toda clase de terreno si es algo húmedo y está protegido del sol directo.
Necesita un mínimo de 2 horas diarias de sol y riego con día de por medio, para que sus hojas se mantengan siempre frescas.
También se puede plantar en tiestos; de esta forma podremos disponer de perejil fresco durante todo el año.
Los abonos minerales le hacen crecer con vigor, dando buena cosecha de hojas.
Controlar las plagas polífagas de las hortalizas, tales como gusanos blancos, rosquillas, gusanos de alambres, caracoles y babosas, pulgones, etc.
Septoriosis y Cercosporiosis son las enfermedades foliares más importantes del perejil. Están provocadas por: Septoria petroselini y Cercospora petroselini.
Las manchas de Cercospora son de color gris claro, con márgenes muy bien delimitados.
Las de Septoria son de un color pardo más oscuro y en ellas podemos distinguir picnidios, muy a menudo, presentes, no solo en el centro de la mancha, sino en todo el tejido verde que la rodea.

SIEMBRA
Las semillas se siembran en hileras, a 10 cm unas de otras. Germinan a las 4 semanas.
Si se quiere que germinen antes, se ponen, antes de sembrar, en remojo en agua templada la noche anterior.
Siembra directa desde finales de invierno a finales de verano.

RECOLECCIÓN
Se cortan las hojas frescas durante todo el año.
Se pican en trocitos de 0,5 a 1 cm y se secan en un lugar bien ventilado.
La raíz se recolecta en otoño, pudiéndose conservar fresca si se entierra en arena.
Al cortarlo, vuelve a crecer rápidamente.


VARIEDADES DE PEREJIL MÁS CULTIVADAS EN ESPAÑA
Común de hoja lisa.
- Gigante de Italia (hoja lisa).
- Rizado verde oscuro.
- Enano rizado.
- Triplex rizado.
- Maniac.
- Paramount.

USOS CULINARIOS
Utilizado en la antigüedad como planta medicinal, su uso actual más difundido es el culinario, aunque no menos antiguo.
Podría servir para sazonar prácticamente todos los alimentos, ya sean carnes, pescados, etc.
De agradable color verde, sabor ligeramente picante.
En la cocina se usa para acompañar, decorar o preparar diversos platos (ensaladas, sopas, carnes rojas y blancas, tortilla a la francesa, etc.) y también en salsa verde, solo o con ajo, mezclado con alcaparras, etc.
Mezclado con mantequilla o pan rallado es simplemente delicioso.
El perejil se puede emplear en casi cualquier plato, pero la salsa de perejil resulta especialmente deliciosa con jamón, y la mantequilla con perejil y ajo es una forma clásica de acompañar los caracoles; también es deliciosa con mejillones y muchos otros pescados y hortalizas.
El perejil troceado puede añadirse a sopas, mayonesas, vinagretas, y rociarse sobre hortalizas; sus tallos son un ingrediente básico para un bouquet garni.
La semilla se usa para la preparación de curry, panes y salchichas. Al machacarlas se obtiene un sabor exótico.
No es conveniente poner en remojo, práctica habitual, pues se pierde la vitamina C.
El mejor método que se conoce para eliminar el olor a ajo en el aliento es masticar una ramita de perejil.

USOS MEDICINALES
Tanto la raíz como la semilla aparecen registradas en farmacopeas europeas, y uno de sus componentes, el apiol, descubierto en 1849, se comprobó que era efectivo en la cura de la malaria y problemas asociados a ella.
El aceite esencial de perejil estimula el ape~ tito e incrementa el flujo sanguíneo al estómago y al útero, por lo que se ha venido utilizando como ayuda para la digestión y para regular la menstruación.
Las raíces, comidas igual que los nabos, activan los riñones y han sido usadas medicinalmente en dolencias renales así como en inflamaciones de próstata.
Comido crudo y fresco funciona como digestivo.
Es diurético, vasodilatador, estimulante y depurativo y alivia las molestias de la menstruación.
No deben abusar de él las mujeres embarazadas o que estén amamantando.

Fuente: http://articulos.infojardin.com/plantas/plantas.htm
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Petunia hybrida



Nombre científico o latino: Petunia hybrida
Nombre común o vulgar: Petunia.


Familia: Solanaceae.
Origen: Petunia hybrida comprende todas las formas hortícolas habitualmente cultivadas que derivan conjuntamente de Petunia violacea de Brasil y de Petunia nyctaginiflora de Argentina.
Herbácea perenne que se cultiva como anual. Altura: 30-50 cm. Las flores son sencillas o dobles, determinadas o indeterminadas, de bordes lisos u ondulados. De variados colores, como blanco, rosa, violeta, azul, rojo y combinaciones.

Época de floración: primavera y verano.

Es la planta más cultivada, según las estadísticas, por su gran cantidad de flores, usos además de ser muy bella.
Su cultivo es fácil y su colorido cubre todas las gamas del arco iris. Usos: se emplea para borduras, parterres y grupos en el césped. También en macetas.


LUZ: requiere exposición al sol.


TEMPERATURAS: normalmente las plantas aguantan el invierno, incluso las heladas fuertes, pero las plantas viejas, florecen peor, por lo que es conveniente renovarlas todos los años.


SUELOS: El suelo deberá de contar con un buen drenaje. Necesita un suelo rico en nutrientes.
Al momento de plantarlas, ponga una buena cantidad de tierra de litre y abono completo (que contenga fósforo, potasio y nitrógeno).


RIEGO: Riegue abundantemente durante la floración, sin mojar las flores y el follaje. Riego diario durante la primavera y en el verano. En ubicaciones muy soleadas necesitan bastante agua. Regar por la mañana o por la tarde, nunca en las horas de pleno sol. No mojar las flores.


ABONADO: debe abonarse antes del cultivo. En época de floración necesitará reforzarse con abono.
Retirar las flores marchitas.
Pódelas hasta la mitad después de su primera floración, en la época en que las plantas dan brotes cada vez más largos y empiezan a entorpecerse entre ellas.
Se regenerarán al cabo de dos semanas y volverán a crecer frondosas y a florecer tanto como antes.


MULTIPLICACIÓN: mediante semillas a finales de invierno o a comienzos de primavera, en semilleros (almácigos) protegiéndolos bajo un cristal o plástico.
La semilla se puede mezclar con arena antes de sembrarse para distribuirla más uniformemente.
Muy importante: la primera vez que las riegue, hágalo con un fungicida disuelto en el agua, y una vez que hayan nacido las plantas, riéguelas con sumo cuidado (puede utilizar un rociador en spray muy fino, una jeringuilla, o cualquier otro método con el que no dañe las plantas, ya que en ese grado de desarrollo tienen un tallo muy fino y delicado que si lo dobla con el agua, la planta muere).


ENFERMEDADES DE LAS PETUNIAS.

PODREDUMBRE DEL TALLO.
Puede ser producido por distintos hongos que viven en la tierra. El más común es Sclerotinia sclerotiorum. También Fusarium o Rhizoctonia. La zona del cuello presenta un color pardo-verdoso.
Los tratamientos no son eficaces. Desinfectar el suelo y plástico en la base como métodos preventivos. Negativo es el estiércol, el exceso de agua y el suelo ácido.

PODREDUMBRE DE LAS RAÍCES.
Enfermedad que suele producirse en plantas jóvenes y que se inicia en las raíces propagándose después al tallo. Hongo Phytophthora es el causante.
Evitar el exceso de agua y replantado sin previa desinfección del suelo.

BACTERIOSIS.
Marchitez producida por las bacterias Pseudomonas, que ocasionan esa rápida marchitez y muerte de la planta. No se conocen tratamientos eficaces.

AMARILLEO.
El abuso del riego da lugar al amarilleo, además de favorecer el desarrollo de hongos.

VIROSIS.
La Petunia es susceptible a numerosos virus. Eliminar las atacadas porque no hay cura.


PLAGAS DE LAS PETUNIAS.
Pulgones.
Es necesario proteger la planta del ataque de pulgones aplicándole algún insecticida sistémico.
Araña roja (Arañuela).
La Araña roja actúa con calor, típica de verano, ya que le favorece la sequedad.
Se aprecian por el envés de las hojas mirando muy de cerca o con una lupa, unas arañitas rojas correteando. Aplicar acaricida.
Nematodos.
Meloidogyne produce bultitos en las raíces de las Petunias y de muchísimas otras plantas.
Chinches de huerta.
Son insectos de los géneros Lygus y Eurydema y pueden causar algún daño con sus picaduras.
Gusanos.
Varias larvas de mariposas nocturnas cortan los tallos por el cuello. Plusia gamma devora las hojas y flores.
Minadoras de hojas.
Larvitas de la mosca Phytomyza labran galerías en las hojas. Arrancar y quemar todas las hojas infectadas cuando la plaga no sea de gran importancia. En caso necesario, insecticidad penetrante.
Caracoles y babosas.
Roen y agujerean las hojas.


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Pimientos, Ají, Pimiento morrón, Capsicum annuum


Nombre común o vulgar: Pimientos, Ají, Pimiento morrón, Pimientos morrones
Nombre científico o latino: Capsicum annuum var. annuum
Familia: Solanáceas.
Origen: Sudamérica.
El pimiento es una planta herbácea, de hábito perenne en condiciones naturales, pero cultivada como anual en la mayoría de los casos, debido a su susceptibilidad a heladas y a daño por enfriamiento. Anuales tienen hábito arbustivo y alcanzar los 75 cm de altura.

El tallo presenta ramificación dicotómica y sobre las ramas se disponen hojas de tamaño medio, enteras, de forma oval-oblonga, glabras y de color verde intenso.

Las flores son perfectas y se presentan solitarias en las axilas de las ramificaciones; son de tamaño pequeño (1 cm), con cáliz dentado, cinco pétalos de color blanco y anteras amarillenta-azules o púrpuras.
El fruto de la especie es una baya de características muy variables, con pesos que fluctúan entre unos pocos gramos hasta medio kilo, la forma varía entre redonda, acorazonada, aguzada, cilíndrica y cuadrada, con color externo de blanco a negro, aunque predominan los colores amarillos, verdes y rojos.
Se consumen verdes, muy apreciados por su sabor característico. Aparte del consumo en fresco, cocido, o como un condimento o "especia" en comidas típicas de diversos países, existe una gran gama de productos industriales que se usan en la alimentación humana: congelados, deshidratados, encurtidos, enlatados, pastas y salsas.
- Para consumo en fresco (generalmente fritos o asados, tanto los verdes como los rojos).
- Para pimiento desecado (suelen ser rojos y muy picantes: guindillas o chilis, incorporándose a diversos platos enteros o molidos = pimentón o pimienta roja).
- Para encurtidos (en ácido acético).
Los términos pimentón y paprika deben reservarse para el producto seco y molido de la especie.

CULTIVO DE PIMIENTOS

Temperaturas:
Son plantas tropicales y subtropicales que requieren temperatura mínima de 21ºC y una humedad del 70-75%.
Temperatura óptima 20º-25º C.
Las temperaturas mayores a 30ºC pueden disminuir la producción de frutos y causar la caída de flores.
En climas templados se pueden cultivar fuera en un emplazamiento soleado y protegido a cubierto.


Suelo:
Suelo fértil, bien drenado y niveles de Nitrógeno medios.
Ph con tendencia ácida.


Siembra y plantación:
Siembra las semillas en primavera en bandejas en invernadero, de 10-12 semanas después de sembrar espaciando a 45-60 cm de cada lado en macizos.
En climas templados, cambiar los plantones de tiesto y no plantar fuera hasta que hayan pasado las heladas.
Si es necesario proteger las plantas en el exterior con plástico.
En invernaderos, siembra a principios de primavera, colocar los plantones a 8-10 cm en tiestos de 21 cm o en sacos o macizos de invernadero bien preparados. En hileras de 50 cm de distancia y 50 cm entre plantas.


Riego:
Regar generosamente y aplicar mulch orgánico.
Abonado o fertilización:
Fertilizante equilibrado o alimento líquido cada 2 semanas durante el desarrollo.


Poda:
Eliminar el extremo de desarrollo de las plantas establecidas para estimular un hábito arbustivo y entutore los cultivares de más de 60 cm de alto.


Plagas:
- Oruga verde.
- Arañas rojas y blancas.
- Pulgones.
- Nematodos.


Enfermedades:
- Tristeza o seca del pimiento.
- Fusariosis.
- Marchitez bacteriana (pseudómonas).
- Mosaico.


Recolección:
Duración del cultivo de 125 a 220 días.
Los frutos son cosechados en distintos estados de madurez dependiendo del cultivar y su uso, por lo que la composición puede ser muy variable.
La cosecha se produce a 12-14 semanas después de trasplantar y antes de que las primeras heladas lleguen si crece en el exterior.
Cosechar algunos pimientos verdes; otros pueden dejarse hasta que se vuelvan rojos o amarillos.
Cortar el fruto con unos 2-3 cm de tallo (rabillo).


Variedades de pimientos más cultivadas en España:
- Pimientos dulces
- Dulce de España.
- Morrón.
- Grande de plaza.
- Keystone.
- Maravilla de California (norteamericano).
- Maravilla de Yolo (norteamericano).
- Lamuyo (híbrido francés, carne gruesa, tardío, muy difundido en España).
- Cristal (riojano, para freír).
- Verde italiano (para freír).
- Dulce italiano (carne no muy gruesa, para freír).
- Esterel (híbrido francés, tamaño medio).
- Marconi (rojo en su madurez, para freír).
- Padrón (pequeños para fritos en verde, pueden ser muy picantes, dependiendo de la recolección).


Pimientos para conserva
- Del piquillo (dulces, rojos, a veces algo picantes).
- Morrón (para conserva, tardío, rojo, sabor dulce).
- Ele (norteamericano, dulce, carne muy gruesa).
- Select (norteamericano, dulce).


Pimientos para pimentón
- Ñora (en algunas zonas se utiliza directamente para dar sabor a guisos).
- Guindillas (amarillas de cayena, rojas de cayena, rojas largas; se utilizan desecadas).


Pimientos para encurtidos
- Amarillo de Hungría


Propiedades del pimiento para la salud:
Los pimientos, además de fuente de betacarotenos, constituyen un espléndido reservorio de vitamina C, necesaria para la conservación del tejido conjuntivo, la curación de heridas y la prevención de infecciones víricas.
Para darnos una idea de su potencial en este punto, hay que subrayar que el pimiento verde contiene el doble de vitamina C que las naranjas, y el rojo, el triple.
Respecto a la zanahoria, además de lo anterior, hay que sumar su utilidad para combatir diarreas infantiles si se prepara en puré, y la curiosidad de que es la única verdura que resulta más saludable cocida (en el proceso se rompen las membranas celulares de la pared exterior y se liberan nutrientes) que cruda.


Composición química de los pimientos:
Agua 94%
Hidratos de carbono 3, 7% (fibra 1, 2%)
Lípidos 0, 2%
Proteínas 0, 9%
Sodio 0, 5 mg/100 g
Calcio 12 mg/100 g
Hierro 0, 5 mg/100 g
Potasio 186 mg/100 g
Fósforo 26 mg/100 g
Ácido ascórbico (Vit. C) 131 mg/100 g
Retinol (Vit. A) 94 mg/100 g
Tiamina (Vit. B1) 0, 05 mg/100 g
Riboflavina (Vit. B2) 0, 04 mg/100 g
Ácido fólico (Vit. B3) 11 microgramos/100 g

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Piña tropical, Ananas comosus



Nombre científico o latino: Ananas comosus
Nombre común o vulgar: Piña tropical, Piña americana, Ananás, Ananá, Piña de América
Familia: Bromeliáceas (Bromeliaceae).
Origen: zonas tropicales de Brasil.
Planta vivaz con una base formada por la unión compacta de varias hojas formando una roseta.
De las axilas de las hojas pueden surgir retoños con pequeñas rosetas basales, que facilitan la reproducción vegetativa de la planta.
Después de 1-2 años crece longitudinalmente el tallo y forma en el extremo una inflorescencia.
Hojas espinosas que miden 30-100 cm de largo.
Flores de color rosa y tres pétalos que crecen en las axilas de unas brácteas apuntadas, de ovario hipogino. Son numerosas y se agrupan en inflorescencias en espiga de unos 30 cm de longitud y de tallo engrosado.
El fruto de la piña se desarrolla a partir de pequeñas bayas fusionadas. Es grande y de forma ovoide, con una dura y espinosa cáscara cerosa compuesta por muchas secciones octogonales. La pulpa blanco-amarillenta es dulce y ácida.
En los cultivos comerciales la floración se induce artificialmente para que la cosecha precoz de grandes frutos estimule una segunda, aunque con frutos más pequeños.
En occidente la piña se usa habitualmente como postre, aunque cada vez más se usa como ingrediente dulce en preparaciones de comida oriental.
Una vez cosechada no madura, por lo que se ha de madurar en la planta y servir al consumidor antes de que se pase. Por este motivo la piña en conserva está tan extendida.
Este género comprende 8 especies nativas de Sudamérica, y diversas variedades ornamentales.
Roseta abierta, formada por largas hojas ensiformes (con forma de espada), recurvadas, pinchudas, rígidas, coriáceas.

El cultivar 'Variegatus' posee los márgenes claros y una banda verde central.
- Ananas ananaoides
- Ananas bracteatus
- Ananas comosus
- Ananas lucidus
- Ananas parguazensis
- Ananas sativus

La piña es originaria de Brasil y Ananás significa para los indígenas brasileños "fruta excelente".

Es por todos conocida como fruta disponible en el comercio en invierno en el Hemisferio Norte, cuando en sus lugares de producción del Hemisferio Sur, es verano.

Se han seleccionado variedades con hojas bordeadas de amarillo y son las que se suelen utilizar como Planta de Interior decorativa; su nombre sería Ananas comosus 'Variegatus'. Estos son los cuidados:

Luz
Admite algo de sol directo.

Humedad
Coloca sobre guijarros para crear un ambiente húmedo, sobre todo cuando el tiempo sea caluroso. En primavera o verano convien pulverizar las hojas 2 veces por semana.

Riego
Riego generoso en verano y en invierno apenas riegues; además, pásala a un sitio con temperatura más fresca.

Abono
Cada 15 días desde mayo a agosto.

Multiplicación
Aprovecha los retoños que aparecen en la base de Ananas o Piña tropical para conseguir nuevos ejemplares, ya que muere la planta después de la fructificación. Otra posibilidad consiste en obtener una nueva planta a partir del penacho de hojas apicales del fruto.

Trasplante
Cambio de maceta de Ananas cada 2 años.

Problemas de la Piña tropical
- ¿Hojas con puntas secas? Ambiente seco. Vaporiza de forma regular con agua.
- ¿Hojas sin color? Escasa iluminación. Traslada a una estancia más iluminada.



CULTIVO DE LA PIÑA TROPICAL
Temperaturas:
Precisa una temperatura media anual de 25-32ºC, un régimen de precipitaciones regular (entre 1000-1500 mm) y una elevada humedad ambiental.
Abonado o fertilización:
Este cultivo requiere un buen aporte de nutrientes y para cada recolección al menos hay que suministrarle las siguientes cantidades adicionales, por hectárea:
68 kg N
24 kg P2O5
174 kg K2O
27 kg CaO
16 kg MgO
Las extracciones por hectárea para un cultivo de piña y una producción de 55 toneladas, son las siguientes (de Geus, 1973):
205 kg N
58 kg P2O5
393 kg K2O
121 kg CaO
42 kg MgO
Al igual que para el resto de los cultivos, la deficiencia en nitrógeno retrasa el crecimiento, apareciendo plantas "enanizadas" y amarilleamiento en las hojas; la producción de fruto y tallos se ve afectada.
Rara vez se observan deficiencias de fósforo, pero en caso de ser acusadas, el rendimiento se ve afectado negativamente.
La carencia de potasio se manifiesta por la aparición de puntos amarillos en las hojas.
La relación N/K resulta muy importante, ya que un contenido excesivo de K produce frutos ácidos con grandes corazones y pulpas pálidas y firmes.
La deficiencia de hierro tiene lugar a pH por encima de 6,5, elevado contenido en calcio y exceso de manganeso en el suelo y causa la clorosis de las hojas. Puede ser controlada mediante la pulverización a bajo volumen de sulfato de hierro o hierro quelatado.
El abonado debe repartirse en pequeñas porciones mensuales para el caso del nitrógeno y en pocas aplicaciones para el potasio.
La aplicación de nitrógeno debe interrumpirse alrededor de dos meses antes de la inducción floral.
Recolección:
Por lo general pueden realizarse dos cosechas al año, la primera al cabo de 15-24 meses, la segunda partiendo de los brotes laterales al cabo de otros 15-18 meses.
Plagas:
Cochinilla algodonosa.
El marchitamiento originado por la cochinilla algodonosa. El control de la cochinilla resulta esencial, pero sólo puede conseguirse si se destruyen las hormigas relacionadas, para lo cual es necesario aplicar pulverizaciones de forma regular. Se emplean diversos insecticidas.
Nematodos.
Los nemátodos pueden encontrarse en número superior a los 100.000 por decímetro cúbico de suelo y son unos enemigos de la piña extremadamente peligrosos.
Atacan a las raíces produciendo agallas (Meloidogyne) y lesiones (Pratylenchus) o penetran parcialmente en las raíces (Rotylenchus).
Sinfílidos.
Los sinfílidos son miriápodos que pueden resultar destructivos en las plantaciones de piña. Presentan una longitud aproximada de 4mm y se alimentan sobre las raíces.
La reacción de la planta da origen a un desarrollo de las raíces en forma de "escoba"; un sistema radicular mucho más reducido y susceptible al ataque de hongos y como resultado tiene lugar la paralización del crecimiento de la planta.
Otras plagas.
Mosca de la Fruta (Celatitis Capitata).
La polilla Castnia licus (la misma que en la banana).
Polilla (Castnia licus).
La mariposa Thecla basilides.
Enfermedades:
La "podredumbre del corazón" es causada por Phytophthora cinnamomi.
Sus zoosporas son conducidas químicamente hacia los tricomas y penetran en las células de las hojas jóvenes.
La resistencia se basa en la estructura de la roseta y del tejido situado bajo la epidermis, por lo que los programas de selección pueden hacer uso de estas propiedades.
También se recomienda la pulverización de captafol al 2 %, a razón de 3.500 litros/Ha, inmediatamente después de la plantación, un mes después y una semana después del tratamiento para la inducción floral.

Cómo hacer Piña Colada?






Planta del dinero, Plectranthus australis



Nombre científico o latino: Plectranthus australis
Nombre común o vulgar: Planta del dinero

Es adecuada para colocarse en cestas colgantes, porque se aclimata bien, tanto dentro de las casas como en los balcones.

Luminosidad: Media sombra.
Prefiere atmósfera húmeda.
No tolera temperaturas inferiores a 5°C.
La temperatura ideal es una media, de no menos de 15ºC.
Riego cada 3-4 días en verano y semanal en invierno.
Agradece el abono cada 2 ó 3 semanas.
Conviene despuntar (cortar las puntas) los tallos principales con el fin de favorecer el desarrollo de ramas laterales.
Enfermedades: Si está en ambientes húmedos y fríos, puede verse afectada por Brotitis, apareciendo manchas grises en sus hojas.


Es una  especie de la familia  Lamiaceae. Nativa del sudeste de África. Comúnmente cultivada como planta de interior. Es una planta colgante, de hojas pequeñas, redondeadas carnosas, dentadas y de un color muy vivo. Esta planta no supera más de 2 m de altura, tiene un crecimiento veloz.. Es muy resistente y se adapta a cualquier lugar, siempre que no le de el sol de manera directa (por que amarillea) a la sombra o semi sombra es un lugar predilecto. Es una vivaz perenne que posee de un gran abanico de variedades, de origen exótico de follaje exuberante
Se adapta tanto a interiores  como a exteriores. Es muy común verla en terrazas o balcones.
Se halla naturalizada por ambos hemisferios, en áreas con clima cálido.
Florece en el otoño y su flor es de un color violáceo, entre rosados a blanquecinos y es muy aromática. La planta del dinero destaca por lo fácil que es su reproducción, ya que, recogiendo un esqueje y poniéndolo en agua, en pocos días ya tendremos un plantón listo para cultivar.

Consejos de jardinería

•Su hábitat favorito es la sombra o semisombra

•Basta solo con tomar un tallo con hojas y enterrar un extremo del mismo (quitándolo las hojas) en una maceta o tierra plena. Añades un poco de agua para estimular su crecimiento radicular y ella se afianzará rápidamente

•La planta del dinero es una planta que no soporta las temperaturas muy altas (superiores a los 27º) ni los ambientes muy secos, por lo que hay que tener cuidado con las calefacciones que pueden provocar que se muera

•En cuanto al riego en verano se debe hacer cada 2-3 días mientras que en invierno será 1-2 veces a la semana. El abono también puede hacerse cada dos semanas.

El Plectranthus es una vivaz perenne que posee de un gran abanico de variedades. De crecimiento medio y origen exótico de follaje exuberante, la Australis o planta del dinero destaca por lo fácil que es su reproducción, ya que, recogiendo un esqueje y poniéndolo en agua, en pocos días ya tendremos un plantón listo para cultivar.

Se desarrolla adecuadamente en la sombra o semisombra, por eso es ideal para cualquier rincón oscuro. Se puede ubicar en el jardín como planta cubresuelos, aunque su uso mas normal es encontrarla en los interiores o en las terrazas en cestas o macetas colgantes.
La planta del dinero posee tambien unas flores muy caracteristicas que comienzan a aparecer a principios de otoño y que duran hasta el invierno. Son flores moradas o lilaceas que a pesar de su tamaño y apariencia delicada son resistentes y junto a su belleza la hacen ideal para cualquier estancia de la casa, siempre y cuando no le dé el sol directo.

Respecto al cultivo, prefiere un suelo fresco, drenado y húmedo.
Al ser una planta procedente de lugares cálidos y tropicales, exige un ambiente húmedo y temperaturas estables, que no bajen nunca de los 5 ºC. Se debe regar siempre que veas el sustrato seco: en verano tres veces a la semana suele cubrir sus necesidades; en invierno, con una vez es suficiente. Hay que tener cuidado con las enfermedades fúngicas: el exceso de humedad puede ser perjudicial para la planta del dinero.
En Otoño y primavera son las mejores épocas para plantarla y multiplicarla (no sólo se reproduce por esqueje, también a través de división de mata y por semillas).


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Potos, Malanguita, Scindapsus aureus



Nombre científico o latino: Epipremnum aureum = Scindapsus aureus
Nombre común o vulgar:  Potos, Poto, Ecindapso

 LUZ
Necesita un lugar luminoso pero sin sol directo (palidecería). Si tuviese poca luz, pierde el color amarillo del variegado de las hojas.

TEMPERATURA
Elige un lugar cálido (esta planta teme mucho el frío). La temperatura nunca ha de bajar de 10ºC porque pierde hojas y se hace más sensible a los hongos; ideal es mantenerla entre 15 y 20º C. En invierno puedes dejarla en una habitación fresca, pero no por debajo de esos 10º C.

HUMEDAD
Pulveriza con agua el follaje de vez en cuando. No es tan importante hacer esto como en otras plantas, pero le sienta muy bien. El agua que no sea caliza (agua dura) para no manchar de blanco las hojas.
Puede tolerar bien el ambiente seco de un interior, aunque, como te digo, se beneficia con las pulverizaciones.

RIEGO
Cuidado con regar mucho, esta planta es sensible al exceso de agua y se pudre. Deja secar un poco entre riego y riego. Con los riegos frecuentes llega el amarilleamiento y posterior pérdida de hojas. Es preferible quedarse corto que pasarse.

ABONO
Abona cada 15 días en verano. Las hojas pueden amarillear por falta de hierro en el sustrato. Si se da esta circunstancia, aporta un fertilizante llamado quelatos de hierro, rico en este elemento.

MULTIPLICACIÓN
Los Potos se multiplican fácilmente por esquejes. Toma esquejes de tallo que lleven una yema y una porción de raíz aerea en cualquier época del año. El enraizamiento es muy fácil, tanto en sustrato como introducidos en un vaso con agua, pudiendo obtener una planta en pocas semanas.

 LIMPIEZA
Limpia las hojas frecuentemente con un paño húmedo.
Consejo: Poda de despunte
Para evitar que se despoble la copa, despunta todos los años las ramas. Así ramificará más y estará más densa la planta.

 PROBLEMAS
- ¿Hojas amarillas y lacias?
Riega más. El sustrato seguro que está seco.

- ¿Hojas y tallos se arrugan y caen?
Ha pasado frío. Odia las temperaturas por debajo de 10º C.

- ¿Pierde color las hojas, sobre todo el matizado amarillo?
Dale más luz, pero sin sol directo.

- ¿Hojas amarillas pero no lacias?
Los Potos son sensibles a la carencia de hierro (produce clorosis férrica). Puede ser esto, que le esté faltando hierro en el sustrato. Echa quelatos de hierro o un abono que tenga hierro.

- ¿Hojas lacias?
Puede estar dándole el sol directo o sufriendo sequedad.

- ¿Hojas con manchas marrones y amarillas?
Probablemente has regado en exceso. Deja secar el compost antes de volver a regar y hazlo con menos frecuencia. Recuerda que no tolera que el compost esté siempre húmedo y menos, encharcado.

PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL POTO
-• Cochinillas
-• Araña roja
-• Podredumbre del tallo y raíces (hongos)
-• Manchas en las hojas (hongos)
-• Bacterias
Al Poto le afecta poco las plagas y enfermedades. De vez en cuando se presenta algún ataque de Cochinilla, Trip o Araña roja (ácaro).

COCHINILLA
Estos insectos se delatan por:
- Al ver al propio insecto.
- Por las hojas descoloridas, amarillas, deformadas,...
- Viendo las hojas brillantes y pegajosas por la melaza (cuidado porque pulgones y mosca blanca también la producen).
- Por la presencia del hongo Negrilla (cuidado de nuevo porque también se asienta este hongo sobre la melaza de pulgones y mosca blanca). [Solución y más datos...].

ARAÑA ROJA
 Esas 2 manchitas rojas son ácaros
Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros que apenas se aprecian a simple vista. A veces forman finas telarañas en el envés de la hoja, que es donde se sitúan.
El síntoma más corriente al principio son las punteaduras decoloradas y mates y manchas amarillas en el haz. Luego se secan y caen. [Solución y más datos...].

PODREDUMBRE DEL TALLO Y RAÍCES
 Rhizoctonia sp.
Los hongos Pythium y Rhizoctonia producen esta enfermedad grave. Una vez infectada la planta poco se puede hacer. En los viveros donde se producen comercialmente se suelen hacer tratamientos preventivos con fungicidas, pero en el hogar, no.
Lo más importante es evitar el exceso de agua, que favorece la penetración de estos hongos.

MANCHAS POR HONGOS
 Colletotrichum sp.
Otros hongos pueden producir manchas como las de la fotografía de la derecha.
Elimina lo dañado y aplica un fungicida de cobre.

BACTERIAS
Erwinia sp.
Pseudomonas sp.
Bacterias de los géneros Erwinia y Pseudomonas, provocan manchas acuosas.
No hay tratamientos curativos una vez infectada la planta. Elimina las partes afectadas. [Más datos...].



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Prímulas, Primaveras, Primula obconica

Primula obconica



 Nombre científico o latino: Primula obconica
Nombre común o vulgar: Prímulas, Primaveras.
Familia: Primulaceae.
Origen: China.
La Primula acaulis es ideal para el jardín y la Primula obconica (esta ficha) para cultivarla como planta de interior.
Planta herbácea de 15 a 10 cm de largo.
Hojas: simples, arrosetadas, cordiformes, pubescentes, de 5 a 10 cm de largo.
Flores: blancas, lilas y purpúreas de 2-3 cm de diámetro dispuestas en florescencias.
Época de floración: desde el otoño hasta la primavera.
LUZ: buena luz, pero no sol directo. No exponer al sol de la tarde se recomienda sol de la mañana.
TEMPEARTURAS: las heladas fuertes queman las flores.
HUMEDAD: requiere atmósfera húmeda.
Requiere un suelo medianamente ácido. A fin de mantener la acidez del suelo, una vez al mes riegue con una solución de 1 cucharada de sulfato de fierro y 8 litros de agua.
RIEGO: cada 2-3 días sin mojar las flores.
Eliminar las flores secas.
Época de siembra: primavera-verano. Germinación 14-20 días a 18ºC.
Cultivo en invernadero ligeramente sombreado en maceta de 10-12 cm.


Primula acaulisNombre científico o latino: Primula acaulis
Sinónimo: Primula vulgaris
Nombre común o vulgar: Primavera, Prímula, Orejas de oso.
Familia: Primulaceae.

En teoría es una planta perenne que puede durar varios años, pero se suele desechar cuando termina de florecer. Las razones son:
El calor y la falta de humedad del verano, las vence.
Las segundas floraciones son de menor calidad y más pobres.
Quedan mejor si se plantan por manchas en macizos, en arriates o bien, combinando con otras bulbosas como crocus, tulipanes o narcisos. En macetas y jardineras van fenomenal.

LUZ
En verano le perjudica el sol, por lo que su sitio es a la sombra. En otoño e invierno, es diferente porque los rayos solares son más débiles. el sol tiene menos fuerza. No obstante, depende del clima.

TEMPERATURA
Resiste el frío pero no las heladas fuertes. Gracias a esa resistencia a las bajas temperaturas se puede cultivar durante el invierno en la terraza.

RIEGO
Riega para mantener siempre una cierta humedad en el suelo. El buen drenaje es fundamental para que no se acumule agua en exceso. Si ocurriera ésto, se pudriría por el cuello. En el caso de que tu suelo sea muy arcilloso, aporta mantillo, turba o estiércol y echa arena también.

ABONADO
Usa un fertilizante especialmente ricos en potasio que favorecerá la floración. Puedes, por ejemplo, adicionar al suelo uno de lenta liberación en el momento de la plantación.

PROBLEMAS
La Primula acaulis es susceptible a:
Araña roja
Minadores
Mosca blanca
Pulgón
Caracoles
Gusanos blancos
Hongo Roya
Hongo Botritis (elimina las plantas afectadas para evitar un rápido contagio del moho).

• Médula marrón de las Prímulas
Las raíces se pudren y muestran una médula marrón interior. Las hojas amarillean, marchitan y mueren.
Causa: la especie de hongo Phytophthora primulae.
Control: excava y quema todas las afectadas. Cultiva Prímulas nuevas en otro sitio.
• El encharcamiento produce la pudrición del cuello y origina la muerte. Lo contrario también es malo: dejar que la tierra se seque.
• Cuidado con los "golpes de sol" del verano. Plántala en semisombra.

MULTIPLICACIÓN
Época de Siembra: Mayo - Septiembre. Germinación 20-28 días a 12-15ºC. Mantener también temperaturas frescas durante el estado de plántulas. Época de Floración: A partir de ½ de Noviembre hasta Marzo. Las semillas germinan bien en un invernadero frío o después de someterlas durante 3 ó 4 semanas a 12-32ºC. Las semillas son muy pequeñas, responden a la luz y no se deben cubrir.



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Romero, Rosmarinus officinalis



Nombre científico o latino: Rosmarinus officinalis
Nombre común o vulgar: Romero, Romeo, Rosmarino
Familia: Labiatae (Labiadas).
Origen: Región mediterránea.
Etimología: el nombre científico "Rosmarinus" parece ser que deriva, bien de las palabras latinas "Ros": Rocío y "Marinus": Marino, por ser especie que no suele alejarse en demasía de las zonas costeras; o bien de los vocablos griegos "Rhops": Arbusto y "Myrinos": Aromático.
El epíteto "officinalis" se aplica a muchas especies que desde muy antiguo han sido consideradas medicinales.
Arbusto perenne de hasta 2 metros. Es muy aromático y es una importante planta melífera con gran número de aplicaciones medicinales y cosméticas. Hojas firmes, verde oscuras por la haz y blanquecinas por el envés, provistas de abundantes glándulas de esencia. Flores de color azul o violáceo pálidos con los estambres más largos que los pétalos y el labio superior de la corola curvado. Fruto seco con semillas menudas.
Es planta vulneraria, esto es, que cura heridas y llagas (según otro refrán "Mala es la llaga que el romero no sana"), para lo cual se ha venido empleando la infusión de las sumidades floridas de esta especie. Dice un viejo refrán que "De las virtudes del romero se puede escribir un libro entero".
CULTIVO
LUZ: el romero necesita un mínimo de 6 horas exposición a la luz solar diarias.
SUELO: la tierra en la que mejor va a crecer es en la arenosa, aunque se adapta con facilidad a otros tipos de suelo más pobres, salvo en los arcillosos.
Plantar a 50 centímetros de distancia entre planta y planta.
RIEGO: será suficiente con un riego moderado. No se debe regar muy a menudo a la planta.
Se dice que tiene la virtud de ahuyentar las plagas, por lo que las plantas que están a su alrededor se ven protegidas.
MULTIPLICACIÓN: Se puede reproducir por semillas, aunque es un método largo y complicado ya que necesitan buenas condiciones, germinando a las cuatro semanas.
Es preferible utilizar esquejes, que se cortan en verano. Se colocan en tierra arenosa, manteniéndose húmedos hasta que echen raíces. Después se plantan en hileras a 50 cm de distancia unas de otras y entre plantas. Si se cortan esquejes de las ramas del romero y se introducen en un recipiente con agua, a los pocos días se podrá observar como comienzan a nacer raíces.
Una mata de romero, bien desarrollada, es suficiente para las necesidades de una familia. Es fácil su cultivo en tiesto si éste es suficientemente grande. Plantarlo en lugar protegido contra un muro o en una maceta grande que se pueda trasladar al interior o al invernadero durante el invierno si es un clima frío con heladas fuertes.
No es muy exigente: sólo necesita sol y suelos secos. Crece muy bien en terrenos sueltos, calcáreos y ricos en humus.
PLAGAS: pulgones, psilas y ácaros.
RECOLECCIÓN
Para el uso directo, se cortan los tallos tiernos durante todo el año.
Para obtener la esencia de romero se cortan los tallos durante o después de la floración, y se secan inmediatamente para que no pierdan el aroma.
El aceite se obtiene por destilación con vapor de agua, La temperatura de secado de las hojas no debe sobrepasar los 35ºC.
Nunca se debe cortar más de la cuarta parte de la mata, pues se debilitaría demasiado, y no sobreviviría al corte.
USOS CULINARIOS
Por su olor y sabor fuertes cubre el aroma de otras especias y hierbas por lo que se debe utilizar moderadamente.
Por esto se recomienda emplearlo sólo o en mezclas con pocos ingredientes, uno o dos, por ejemplo con ajo, con tomillo, etc.
En pequeñas cantidades congenia con cebolla, laurel, tomillo y algunas especias, como la pimienta.
Va muy bien en salsas de tomate.
El mejor aceite se obtiene de los tallos tiernos, durante o inmediatamente después de la floración.
También se usan para aromatizar y embellecer aceites y vinagres embotellados.
Es preferible utilizarlo seco, ya que fresco puede tener cierto amargor y es un habitual de carnes asadas, cordero, caza, pescado.
Los italianos lo utilizan también mucho en el arroz.
Las hojas frescas o secas sirven para condimentar carnes (en especial cordero y cabrito), sopas y guisos; tienen un sabor amargo y recinoso, y una textura rugosa, de modo que se deben picar finamente o usar en ramitas que pueden retirarse antes de servir.
Se añaden cantidades muy pequeñas (en general en polvo) a biscochos y mermeladas.
Ramitas frescas conservadas en vinagre o aceite condimentan ensaladas y aderezos.
Los frutos son cuatro nuececillas marrones encerradas en el cáliz persistente.
Se fabrican aceites, sirven para aromatizar todo tipo de comidas y se hacen infusiones.
Se utiliza en condimentación de salsas, sobre todo de tomate, sopas, carnes, aves, caza y pescados asados.
Menos conocido es su empleo en ensaladas, dulces (se preparan caramelos hirviendo juntas una libra de flores y libra y media de azúcar, sin que se den más de dos o tres hervores) y jaleas.
En Italia también se utiliza en charcutería.
Poniendo algunas ramas de romero en aceite de oliva se obtiene aceite de romero para condimentar. Este aceite va muy bien con aceitunas negras.
No debemos machacarlo, pues pierde el aroma rápidamente, aunque si está bien seco se puede moler.
Colocando algunas ramas en el fuego se da un sabor especial a los asados a la parrilla.

OTROS USOS DEL ROMERO
El famoso alcohol de romero se ha usado también desde antiguo para aliviar las partes doloridas o las fatigas musculares.
De sus hojas se obtiene el "agua de la reina de Hungria", para perfumería y tambien un agua destilada que se utiliza como colirio, la esencia puede usarse para combatir dolores reumáticos.
Se usa tambien para baños relajantes, como mascarilla revitalizante y como tónico capilar.
En la cocina se utiliza para asados, guisos, sofritos, sopas y salsas y además se puede preparar "vino de romero con propiedades benéficas para la función estomacal.
Se emplea en grupos y también para borduras y setos bajos.
Es una especie termófila, alcanzando su desarrollo óptimo en sitios secos y soleados y sobre cualquier tipo de suelo, preferentemente calizo.
Además de como planta aromatizante, es utilizada para borduras y setos de pequeño tamaño.
Las hojas secas se incluyen en las mezclas para popurrís.
Está indicado para las afecciones hepáticas y digestivas, propiedades que también posee la miel de romero.
Tiene propiedades estimulantes, antiespasmódicas, diuréticas, vulnerarías y desinfectantes, Es un buen colagogo, es decir, activa la secreción biliar. Se emplea en estados de agotamiento y para desinfectar.

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Rosales, Rosas Híbridos de Té


Nombre científico o latino: Rosas Híbridos de Té
Nombre común o vulgar: Rosales Modernos, Rosas Modernas

Este es el grupo más popular y conocido. Es la rosa típica.
Arbustos bajos, de 0,5 a 1 m.
Florecen en verano-otoño.
Hojas: Alternas, compuestas de numero impar de foliolos ovalados y aserrados, pecioladas, de un verde grisáceo claro. Existe miles de Variedad de Híbridos de Té. Algunas variedades estan especialmente creadas para flor cortada. Zonas cálidas y frías,

Situar a pleno sol. Son en general plantas bastante rústicas que pueden admitir casi cualquier tipo de suelos siempre y cuando las condiciones no sean extremas.
Requieren poda para su mejor formación y floración.
Patología: pulgones, ácaros, roya, oidio, mildiu, mancha negra, etc


RIEGO 6 CONSEJOS SOBRE RIEGO DE ROSALES
1. Durante el primer año desde la plantación, el riego no debe descuidarse, porque todavía las raíces no son profundas.
2. En invierno, que no tiene hojas, es evidente que no necesitará ningún aporte de riego. Si está en maceta se debe regar algo para que no se resequen las raíces, pero muy poco.
3. Evita siempre el encharcamiento. Un Rosal encharcado varios días es peligrosísimo. El exceso de agua es un grave problema para la mayoría de las plantas; se pudren las raíces y mueren. Este es un error muy frecuente de los jardineros: regar demasiado. En el riego es mejor quedarse corto que pasarse he ir tanteando.
4. Es mucho mejor regar por la mañana temprano o al atardecer. No lo hagas durante las horas de mayor calor del día.
5. No mojes ni flores ni hojas puesto que favorecerías las enfermedades por hongos, el mayor problema de los Rosales. Aplica el riego al pie de la planta, con manguera, regadera o riego por goteo.
6. Los riegos que des con manguera o regadera, dalos profundos, que cale hondo el agua. Es mejor que estar continuamente regando con pequeñas cantidades. Además el riego espaciado favorece que se desarrollen potentes raíces en profundidad. Esto siempre es bueno, porque el Rosal se hace más fuerte y autosuficiente en caso de no poder o no querer regar.
Hay mucha gente que riega cada 3 días en verano, pero yo soy partidario de regar menos y acostumbrar al Rosal a poca agua. Los Rosales tienen la ventaja de que arraigan profundamente y aguantan bastante sin riego. No obstante, debes procurar abundante agua para que las floraciones sean espectaculares. Las plantas en flor siempre consumen mucha agua.


SUELOS
El Rosal no es muy exigente en suelo.
No exige un suelo especialmente rico, de una textura determinada, un pH concreto, ni nada. Ahora bien, si el suelo es fértil, con muchos nutrientes minerales y materia orgánica, tiene una textura no muy arcillosa, es profundo y además no muy calizo, vivirá maravillosamente bien (él y el 99% de las plantas), por lo menos en lo que respecta al suelo para rosas.


ABONO
El mejor abono que puedes usar para tus rosas es el estiércol. Si no, echa mantillo, turba negra, guano u otros abonos orgánicos de calidad. Hoy día, hay a la venta sacos de estiércol que no huele mal y compuestos orgánicos preparados interesantes.
Cada invierno, aplica 3 kilos por metro cuadrado de estiércol bien "hecho", bien fermentado; o bien, mantillo, turba,...guano ( de este último, menos. Lee el envase). Entiérralo ligeramente con una azada, pero sin profundizar porque romperías raíces. A principios de primavera ya empezará a liberar elementos minerales para la planta.
Con este abono anual, tendrá suficiente tus Rosales para cubrir sus necesidades de nutrientes durante todo el año. No obstante, si quieres, puedes complementar el abonado orgánico con un abonado químico o mineral. El fertilizante mineral puede ser uno del tipo 15-15-15 o bien uno de lenta liberación (mejor). La dosis, para cualquiera de los dos, sería unos 60 gramos por planta y año, repartiéndolo en dos aplicaciones, una de 30 gramos en primavera y otra de 30 gramos en otoño. Hay a la venta fertilizantes especialmente formulados para Rosales.

Fertilizantes para Rosas  
Presta atención a posibles carencias de algún elemento nutricional (Hierro, Nitrógeno, Potasio, etc.) en tus rosas. Es frecuente en suelos muy calizos (también llamados alcalinos, por su pH elevado -mayor de 7,5-), la carencia del elemento Hierro (Fe), ya que en este tipo de suelos escasea (la caliza provoca que el hierro se insolubilice, es decir, que no pueda disolverse en agua y , por tanto, las raíces no pueden tomarlo). La carencia de Hierro se delata porque las hojas amarillean. Para corregirlo, lo más sencillo es aplicar al suelo Hierro mediante un tipo de abono especial llamado 'quelatos de hierro'. Pídelo así: 'quelatos de hierro'. Usa la dosis que recomienda el fabricante. Otras cosa buena que puedes hacer es corregir la alcalinidad del suelo para que se libere ese hierro, que tiene en abundancia, pero que como digo está insoluble. Para ello, es preciso acidificar dicho suelo. Hay varias maneras, pero una es incorporar cada año turba rubia (la turba puede ser negra, más conocida, o rubia), que además esponja el suelo y es muy bueno para la planta.


Un Rosal lo puedes comprar en alguna de estas 2 presentaciones:
• Puede venir a "raíz desnuda".   Los viveros productores de Rosales, extraen las matas de la tierra con las raíces limpias, "peladas", y las ponen a la venta. Esto ocurre solo en invierno u otoño. En otra época del año no se podría hacer porque se moriría la planta.    
• O bien, en una maceta de plástico o con una bolsa. Esta presentación se puede encontrar en cualquier época del año. El rosal a "raíz desnuda" cuesta más barato que en maceta o cepellón con bolsa, pero hay más riesgos de que no agarre.
  Antes de proceder con la plantación propiamente dicha, ten en cuenta estas 5 cosas:
• No es recomendable plantar rosales sobre el mismo terreno donde ya hubo otro con anterioridad. Evita también plantarlos en las proximidades de un árbol (competencia de raíces y sombra espesa).
• No son exigentes en cuanto a suelo. El rosal admite en principio cualquier tipo de terreno salvo los demasiado calizos.
 • Lo que sí quieren es un sitio con sol, pero tampoco les conviene una exposición excesiva. Lo ideal sería tener sol 5 ó 6 horas al día. Las rosas que reciben mucha radiación se marchitan rápidamente, y si la temperatura supera los 25ºC, el color de las flores tiende a palidecer.
 • La época para plantar es cuando se compra, o sea, en invierno u otoño. En climas fríos, es preferible plantar a final del invierno (febrero o marzo). Si es un clima cálido (Mediterráneo, por ej.), se puede plantar a finales de otoño.
 Si por lo que fuera, no plantas el Rosal al poco de comprarlo, entierra en una zanja las raíces y parte de las ramas, regando de vez en cuando. O bien, plántalo en una maceta. Con esto evitaremos que se resequen sus raíces.
• A la hora de plantar debes respetar las distancias recomendadas entre planta y planta. Son estas:   
• Híbridos de Té  40-50 cm. 
• Miniaturas 25 cm.   
• Trepadores 2-3 metros 

1. Abre un hoyo de unos 40 x 40 centímetros o más grande (siempre es bueno hacer un hoyo grandecito, para remover bien la tierra, dejarla sueltecita y airearla).
 2. Antes de plantar, se recorta las raíces dañadas, rotas, aplastadas, enfermas y las muy largas a unos 25 centímetros.
 3. Es recomendable sumergir las raíces 1 hora en un recipiente con unas especie de "papilla" hecha con agua y tierra, para que se pegue a las raíces desnudas y favorezca el agarre. No es obligatorio, pero da más posibilidades en el agarre.
 5. Mezcla la tierra extraída del hoyo con un abono orgánico (estiércol, mantillo, turba, etc.) a razón de 1 ó 2 kilos por planta. Mézclalo bien, que se reparta homogéneamente para que no se acumulen cantidades de estiércol que en contacto con las raíces, podrían "quemarlas". Con la turba o el mantillo no hay problema de quemaduras.
 6. No es aconsejable incorporar abono químico (también llamado mineral) en el momento de la plantación. Para empezar, es suficiente con el abono orgánico.
 7. Introduce el Rosal en el hoyo procurando que quede el cuello de la planta a ras del suelo, no enterrado, es decir, como estaba plantado originalmente.
8. Rellena con la tierra enriquecida con el abono orgánico asentándola bien con las manos.
 9. Forma una pocilla o alcorque para retener el agua del riego y da un copioso riego a tu Rosal recién plantado.


MULTIPLICAR
Los Rosales se pueden multiplicar por 4 métodos distintos. Hay algún método más, como es separar un chupón con raíces del patrón (útil para obtener un patrón) o el cultivo in vitro (en laboratorio). Pero los importantes son:

- Injerto
- Esqueje
- Semilla
- Acodo


Poda del rosal: Híbridos de Té
Un Rosal que no se podase nunca, se convertiría en una masa enmarañada, con ramas vivas y otras muertas, con tallos pequeños y débiles y produciría flores de escasa calidad.
Con la poda se persigue eliminar la madera vieja y agotada para sustituirla cada año por tallos fuertes y vigorosos, que darán flores en cantidad y calidad.
La forma que se busca en los Híbridos de Té, la clásica, es en vaso. Se trata de mantener 3,4,5 ó máximo 6 ramas principales que ocupen armoniosamente el espacio, procurando un centro más o menos despejado.
Cada año, la poda consistirá en cortar todos los tallos del año anterior que ya florecieron, dejando 4 ó 5 yemas (alguna más si prevés heladas tardías), procurando dar el corte justo por encima de una yema orientada hacia fuera para así evitar que se crucen muchas ramas en el centro. De las yemas que dejemos saldrán los brotes que darán las flores.
Epoca de poda. Como todos los tipos, los Híbridos de Té deben podarse en INVIERNO. En climas suaves, puede hacerse en pleno invierno, pero en zonas más frías, con heladas intensas, es mejor a finales del invierno cuando ya el frío es menor (en España, febrero-marzo) .
• Elimina ramas secas, muertas, dañadas o enfermas. Para saber si una rama está muerta, la superficie que se ve tras el corte del tallo es de color marrón; si está viva es de color blanco.
• Eliminar chupones que brotan del portainjerto. Por debajo del punto donde se injertó la variedad está el portainjerto o patrón. Pues bien, del patrón o portainjerto, es frecuente que salgan brotes, los cuales no sirven para nada porque no dan flores y consumen agua y nutrientes. Se reconocen porque las hojas son verde claro y son más pequeñas. Elimínalos desde la inserción.
• Elimina flores marchitas y frutos. Las flores que ya se han pasado afean al arbusto y le consumen energías para formar el fruto (llamado en Rosal escaramujo). Las flores pasadas se deben eliminar cortando por debajo de la segunda hoja a partir de la flor.
• Aclara capullos. Los Híbridos de Té, que son Rosales de flores grandes, tienen muchas veces brotes con 3 capullos en el extremo. Si quieres flores más grandes y mejor formadas hay que eliminar 2 de ellos, dejando solo el capullo central.
• Los cortes siempre deben hacerse limpios, con herramientas perfectamente afiladas, y un poquito por encima de una yema (1 cm.).


PLAGAS DEL ROSAL
Los Rosales son plantas muy sensibles a plagas y enfermedades. Es uno de los inconvenientes que tienen, que les atacan muchos parásitos y obliga a fumigar con bastante frecuencia.
Estas son las 16 plagas que se pueden dar en rosales. Hay más, y depende del país. La mayoría son comunes a las demás plantas del jardín.
Pulgón
Acaro (Araña roja)
Moscas blancas  
Cochinilla
Abeja cortadora de hojas
Tortrix del rosal  
Mosca del rosal
Cetonia
Mosquito verde  
Tijeretas
Trips
Caracoles y babosas 
Minador de hojas
Saltamontes
Nematodo
Gusano blanco


ENFERMEDADES DE ROSAS Y ROSALES
Las enfermedades en las plantas las pueden producir tres tipos de patógenos: hongos, bacterias y virus. Entre las enfermedades, los hongos son los más importantes, representando más del 98% de los casos. Bacterias y virus se dan más raramente.
En el caso de los rosales, las patologías principales son 10. Casi todas ellas también pueden aparecer en las demás plantas del jardín por lo que te será muy útil conocerlas.
OIDIO
MILDIU
ROYA
MANCHA NEGRA
BOTRITIS 
NEGRILLA
CHANCRO 
HONGOS DEL SUELO 
ANTRACNOSIS
TUMORES DEL CUELLO
VIRUS DEL MOSAICO


VARIOS CONSEJOS SOBRE EL CUIDADO DE ROSAS
 La mayoria de los rosales que vemos son híbridos obtenidos a partir de un patrón de rosal silvestre al que se le injerta la variedad que se desea.
Planta los rosales en forma de zig-zag para obtener un efecto bonito y compacto.
 Los rosales necesitan un lugar soleado, pero hay veces que hace demasiado calor en un lugar al sur, por lo que con una ligera sombra parte del día estaría mejor.
 Abona los rosales 2 veces durante la temporada de crecimiento con un fertilizante completo tipo 15-15-15, 12-10-18... En otoño o invierno un abonado orgánico de fondo con estiércol, compost, mantillo, humus de lombriz, etc..
Debes cortar las flores marchitas de los rosales para que vuelvan a brotar nuevas rosas sin parar. Si las dejas consumen energías en lugar de ir para las demás flores en formación.
 Rosales miniatura o enanos
Las variedades en miniatura son estupendas para macetas y disfrutarlos en terrazas y ventanas.
 Las rosas en miniatura prefieren el exterior porque odian la sequedad del ambiente del interior de la vivienda y es causa de muchas muertes. Es bueno introducirla en el interior durante la floración y luego, cuando ésta termine, devolverla a su ubicación original.
El punto del injerto, una especie de nudo unos centímetros por encima de ras de suelo, es sensible a las heladas. Procura que haya una pequeña capa adicional de tierra, paja o acolchado alrededor de este lugar para protegerla contra la congelación invernal.
Mediante un abono de calidad más microelementos como por ejemplo, el Hierro, mantendrás tus rosales fuertes.
 Poda con una podadera afilada y limpia.
Limpia la podadera después de podar cada planta. De esta manera evitas que se contagien enfermedades de planta a planta.
 En el otoño retira todas las hojas caídas que se han quedado cerca de las raíces para evitar así las enfermedades fúngicas.
 Las enfermedades fúngicas más frecuentes son Mancha negra, Roya, Mildiu y Oidio.
 Pulgones. Suelen encontrarse alrededor de los botones y brotes nuevos. Se dice que para mantener a distancia los pulgones sirve plantar Espliego (Lavanda) alrededor de los rosales.


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Rosal enano, Rosal mini, Rosa pitiminí, Rosa x hybrida



Nombre común o vulgar: Rosal enano, Rosal mini, Rosal miniatura, Rosa pitiminí
Nombre científico o latino: Rosa x hybrida

ROSAL MINI EN INTERIOR

Existen variedades de Rosales adaptadas para el cultivo en interior. El más tipico para casa es el Rosal miniatura o mini (también llamado Rosal de pitiminí). Hay otras variedades miniatura más duras que se usan para plantar en tierra, en el jardín.
  
 
Rosal miniatura  
 
 HUMEDAD
El secreto de su cultivo reside en que disponga de una gran cantidad de luz y una humedad ambiente alta. En el interior necesita bastante humedad ambiente.
Es ideal ponerlo en una ventana orientada al sur, aunque evitando que en verano le de el sol del mediodía (baja la persiana, por ejemplo). En cualquier caso, debe estar en un lugar luminoso, pero sin sol directo ni corrientes de aire.
Pon la maceta sobre una bandeja que contenga una capa de grava o guijarros en el fondo. Mantén estos guijarros húmedos, pero sin que el agua esté en contacto con la maceta y aleja la planta de la calefacción.
Pulveriza las hojas frecuentemente con agua para humificar (sin mojar las flores).             
  
 TEMPERATURA
Evita temperaturas superiores a 21 ºC y el frío.

 RIEGO
Riega abundantemente, dejando que el sustrato de la maceta se seque ligeramente entre 2 riegos. Cuando riegues es bueno añadir un poco de fertilizante líquido al agua.

PODA
La poda consiste en reducir su altura aproximadamente a la mitad. Quita las flores que se vayan marchitando.

Plagas y enfermedades
Al Rosal miniatura o enano le afecta a menudo el Pulgón, la Araña roja y el hongo Oidio. Vigila atentamente para detectar los primeros síntomas.


MÁS CONSEJOS
  
• Plántalo en macetas profundas, con drenaje al fondo y un sustrato ligero y muy fértil.
• Cuando acabe la floración, lleva al exterior, o semisombra. En invierno pásalo al interior.     
 
• La planta tiene un período de reposo. Debes mantenerla en un sitio tan fresco como puedas y con poca agua, pero a salvo de heladas.
• Vigila atentamente la posible aparición de Araña roja u otras plagas o enfermedades.Son muy sensible a Pulgón y al hongo Oidio, aunque si mantienes unas condiciones buenas de cultivo no se verá afectado.
  
• Y dos síntomas:
- ¿Hojas y tallos colgantes? Falta de riego. Hazlo abundantemente hasta que recupere el vigor.
- ¿No vuelve a desarrollar flores? Traslada la planta al exterior en un lugar aireado y soleado para estimular la floración.

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Ruda, Arruda, Ruta graveolens


Nombre científico o latino: Ruta graveolens
Nombre común o vulgar: Ruda, Arruda, Armaga

Familia: Rutaceae (Rutáceas).
Origen: Sur de Europa, Asia Menor.
Arbustillo de entre 50 y 100 cm de altura.
Tallos duros poco ramificados.
Hojas verdeazuladas alternas, redondeadas, divididas en pares de foliolos y con foliolo solitario en la punta.
Las flores aparecen en pleno verano y son de color amarillo.
Posiblemente, la variedad que mejor se conoce, y sin duda la más atractiva, es la 'Jackmans Blue', de hojas casi azules de encaje.

CULTIVO
Una o dos plantas son suficientes para proveerse de ruda.

Luz: sol hasta semisombra. Si va a plantarla en regiones ventosas y frías debe protegerla.

Crece espontáneamente en suelos pobres y calcáreos.
Arraigará fácilmente en un suelo pobre de jardín, donde formará una mata compacta y decorativa.
Agregue compost o materia orgánica y cúbralo con un mulch.

Riego regular, nunca copioso, un par de veces a la semana. La falta de riego la deja susceptible al ataque de la mosa blanca y a ácaros.

Es recomendable podarla fuertemente en invierno, dejándola a unos 10 cm del suelo, con el fin de estimular su crecimiento compacto y renovado y evitar así un exagerado alargamiento de la planta.

El arbusto es un candidato perfecto para recortar en formas decorativas. Se adapta bien al recorte de su follaje, siendo muy utilizada en macizos y bordes.

La planta se cultiva mediante semillas plantadas en la primavera, o en verano a partir de esquejes leñosos serniduros llevados a cubierto. Se siembran a 3 cm de profundidad, germinando a las 2 ó 3 semanas.
Las plántulas se trasladan al terreno una vez que empiezan a crecer. Normalmente se plantan esquejes.
Sus tallos y hojas se pueden cosechar durante todo el año.

Las hojas tiernas se recogen antes de que la planta comience a florecer, y se secan, a la sombra, lo más rápidamente posible.

USOS DE LA RUDA
Es de sabor amargo.
Por su fuerte sabor conviene utilizarla en pequeñas cantidades, sola o con ajos, cebolla y pimienta.
Esta planta contiene en sus hojas una amplia gama de aceites esenciales y otras sustancias activas que liberan sus aromas cuando se toca o roza la planta.
Esta planta tiene un aroma fuerte y picante que muchas personas encuentran desagradable.
También contiene sustancias que producen una hipersensibilidad de la piel a la incidencia del sol y que llegan a provocar la aparición de ampollas. Conviene, por lo tanto, usar guantes cuando se manipule esta planta.
Popularmente se la usa para combatir la sarna: empapando un algodón y aplicándolo sobre la sarna (20 gr por litro de agua) y también como antídoto contra brujerías y magia.¿Dónde plantarla?.
Por su fuerte aroma la planta es muy adecuada para repeler insectos. Cuelgue ramos de tallos con hojas por la casa.
Las glóbulos de semillas son muy atractivos, y pueden emplearse en adornos florales secos.
Sus aplicaciones culinarias no se han trasmitido entusiásticamente de generación en generación, e incluso sus aplicaciones medicinales deben considerarse con cautela.
Las altas dosis de su aceite pueden incluso provocar la muerte.
No tome más de 1 taza al día, pues aplicada en dosis altas es venenosa.
También se emplean como aromatizantes de bebidas alcohólicas. En los Balcanes e Italia se prepara aguardiente de ruda.


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Salvia, Salima fina, Hierba sagrada,



Nombre científico o latino: Salvia officinalis
Nombre común o vulgar: Salvia, Salima fina, Hierba sagrada, Salvia común, Salvia de Castilla, Salvia de
Granada, Salvia del Moncayo, Salvia fina, Salvia oficinal, Salvia real

Familia: Labiatae (Labiadas).
Origen: Regioón mediterránea.
Arbusto aromático de hasta 60 cm de altura.
Tallos erguidos y cubiertos de pelos cortos.
Hojas enteras, verde grisáceas, aromáticas, elípticas, aterciopeladas en ambas caras.
Las hojas desprenden un fuerte aroma alcanforado.
Tiene flores azul violáceas o blancas, agrupadas en espigas terminales.
Floración entre finales de primavera a mediados de verano.
La Salvia officinalis var. alba presenta hojas de mayores dimensiones respecto a la anterior y flores de color blanco.
La Salvia officinalis var. crispa tiene hojas espesas, muy alargadas y rizadas.
En el jardín ornamental se usa como borduras y para setos bajos.
La salvia es una de las hierbas más apreciadas para la decoración porque sus hojas verdegrises o púrpuras y sus flores azules o malva se secan bien.
La esencia se utiliza en la composicion de cosmeticos bioactivantes y en pastas dentrificas.

CULTIVO

Luz: soporta la sombra, aunque prefiere situaciones a pleno sol.
En las zonas de clima muy rígido debe implantarse la planta en lugar abrigado (por una pared, por ejemplo) y en posición muy soleada.

Muy rústico en cuanto a suelo.
Crece en suelo con poca materia orgánica, arcilloso arenoso, con buen drenaje.
Resiste la caliza, más bien le beneficia.

Riego 2 ó 3 veces a la semana. Soporta la sequía.

Conviene abonar con estiércol fermentado, y con nitratos y fosfatos después de cada corte.

Plagas: pulgones, ácaros y minadores de hojas.

Multiplicación: por semillas en primavera o por esqueje.
Se puede sembrar a partir de semillas, en semilleros o directamente, en hileras a 40 cm una de otra.
También se pueden plantar esquejes. Se cortan los esquejes de unos 10 cm de largo, eliminándoles las flores, recortando las hojas a la mitad, para disminuir la deshidratación.

RECOLECCIÓN
El primer año no se debe cortar la planta.
Época de recolección: primavera-principios de verano.
Para uso cotidiano se cortan las hojas y los tallos tiernos.
Para la obtención de aceite y para conservar, se cortan los tallos poco antes de florecer, a unos 10 cm del suelo.
Se separan las hojas de los tallos y se secan a la sombra, en un lugar bien ventilado.
Se pueden hacer dos cortes al año, si el corte de verano se hace a tiempo, para que se formen y desarrollen nuevos tallos y hojas antes del invierno.
Las hojas se recogen en las mañanas de días despejados, tomándolas de los brotes jóvenes y los retoños, antes de que la planta florezca (cuando están a punto de abrir las flores).
Las hojas se utilizan para confeccionar los ramilletes mixtos que componen una corona de flores y, sobretodo, para combinar con otras plantas que van a formar parte de un arreglo floral puesto a secar «in situ».
Ate las flores y las hojas por separado y cuelgue ambas en un lugar seco, cálido y aireado.
También se pueden secar pequeños ramilletes dentro del microondas.
Las hojas de color púrpura de la salvia combinan muy bien con flores rosas y malva.
Las hojas secas se conservan con facilidad, en sobres cerrados o saquitos metidos en recipientes herméticos.
Se conserva muy bien congelando sus hojas enteras entre papel encerado.

USOS CULINARIOS
Despide un aroma más o menos fuerte y su sabor es amargo.
El uso práctico de la salvia es el de aromatizar los platos, pero son varias las propiedades de los principios activos contenidos en ella.
Se cultiva para la industria alimentaría, semillero, para la herboristería, la cosmética, la industria de los licores.
Se usan para dar sabor a variados productos como embutidos o quesos, y sus flores se utilizan para conservas y mermeladas.
Las hojas sirven para preparar té y como aromatizante de la Saltimbocca y el hígado (Italia), el queso Derby de salvia, salchichas, anguilas y rellenos para gansos y cerdo (Norte de Europa).
Los franceses preparan un encurtido excelente con sus hojas.
Las hojas frescas se utilizan en la condimentación de¡ cordero, cerdo, barbacoas, quesos, anguilas y mantequilla para espaguetis.
Se dice que es la planta típica de la cocina italiana, aunque no habría que olvidar la albahaca.
Todas las legumbres ganan en digestibilidad con unas hojas de salvia en el agua de cocción, y las zanahorias resultan más astringentes con una pizca de salvia.
Las hojas forman parte de rellenos de cerdo y ganso asados y es un ingrediente importante que disminuye el impacto de la grasa en pasteles y embutidos de cerdo.
Con las flores se puede preparar mermeladas.

USOS MEDICINALES
Tiene propiedades estimulantes, estomáticas, antiespasmódicas, antisépticas, carminativas, antisudoríficas y vulnerarias, Se utiliza en dolencias del aparato respiratorio y digestivo, así como contra sudores nocturnos.
Muy empleado en gárgaras y como desinfectante bucal.
En infusiones se recomienda también para calmar el dolor de cabeza y la tensión nerviosa.
Debe advertirse que reduce la secreción de leche en mujeres lactantes y no debe administrarse a niños menores de dos años.
En medicina natural se utiliza para infecciones estomacales y de intestino.
Tambien para aliviar dolores de garganta y para frenar la sudoración.


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Sanseviera, Rabo de tigre, Lengua de tigre




Nombre común o vulgar: Sansevieria trifasciata 'Laurentii'
Nombre científico o latino: Sanseviera, Rabo de tigre, Lengua de tigre

La Sansevieria es una de las plantas de interior más resistentes que hay. Tiene fama de indestructible. Aguanta la atmósfera seca y caliente de las habitaciones, la luz pobre, el olvido del riego, años sin trasplantar, las plagas y enfermedades, etc.. Resulta perfecta para quien se inicia en el cultivo de las plantas y para quien dispone de poco tiempo para cuidar las plantas.

Las tres variedades más conocidas son (tienes imágenes de cada una arriba):
• Sansevieria trifasciata 'Laurentii'
• Sansevieria trifasciata 'Hahnii'
• Sansevieria trifasciata 'Golden Hahnii'

Su perfil afilado y de contornos definidos le confiere una gran expresividad, adaptándose muy bien a los interiores decorados con estilo moderno. En el jardín es útil como planta de acento en un macizo y vive prácticamente sin cuidados (eso sí, en climas donde no haya heladas o si las hay, muy débiles).
Veamos cómo es su cultivo.

LUZ
Va bien tanto en sitios con poca luz como al sol directo. Sin embargo, con una buena iluminación, crecerá mejor y tendrá mejor color.
En el jardín (si tu clima es cálido y lo permite) procura plantarla en semisombra, no al sol todo el día, aunque repito, también lo soporta.

TEMPERATURA
En Clima Mediterráneo, por ejemplo, se plantan en el exterior y soportan heladas débiles (hasta -3ºC). Dentro de casa, en invierno es conveniente que descanse un poco y tenga unos 15ºC, pero no es imprescindible.

HUMEDAD AMBIENTAL
No hace falta que pulverices con agua las hojas como ocurre con otras plantas de interior exigentes en humedad ambiental; aguanta muy bien la atmósfera seca de una habitación.

RIEGO
Puesto que es una planta crasa o suculenta, de riego, muy poquita cosa. Si crece en una jardinera con otras plantas, déjala en su propia maceta y riégala independientemente, mucho menos que a las demás.
En primavera y verano un riego cada 15 días, en otoño cada 20 días y en invierno, cada 30 días. (Frecuencias generales).
Verifica que la maceta drena bien por el agujero inferior y no se acumula agua en el fondo.
Plantada en tierra o en maceta, una capa de grava en la superficie protege la base de las hojas y evita que se pudran en invierno con las lluvias en el jardín.

ABONO
Echa cada mes en primavera y otoño un poco de fertilizante disuelto en el agua de riego a la mita de la dosis que indica la etiqueta.

CAMBIO DE MACETA
Cambia a una maceta un poco más grande cada 2 años, ya que crece mejor en un tiesto apretado.

MULTIPLICACIÓN
La Sansevieria se puede multiplicar por dos métodos:
Por división

La mejor manera y más fácil de propagarla es por división, cortando con un cuchillo afilado el rizoma y que cada trozo lleve unas cuantas hojas.
Por otro lado, los retoños que aparezcan junto a la base se pueden separar igualmente y plantar en macetas para conseguir nuevos ejemplares.
Cortando trozos de hojas.
Las hojas pueden trocearse en fragmentos de unos 5 cm. de longitud y clavarse en un sustrato poroso para que enraicen en lugar cálido. De la base de ellas se originan nuevos tallos y raíces.
Sansevieria trifasciata 'Laurentii' (la variedad más conocida) es una quimera que sólo puede mantenerse por división. Si se hacen esquejes, perderán su margen amarillo ornamental.

PROBLEMAS
• ¿Hojas podridas por la base? ¿Manchas marrones en hoja?
Exceso de riego. Déjala secar antes de volver a regar y riega con mucha menos frecuencia. Quitas las hojas dañadas cortando con una navaja por su base.
• ¿Manchas sobre las hojas?
No uses abrillantador. Limpia con un paño húmedo.
• ¿Hojas secas que se marchitan?
Falta de agua. Sumerge en un cubo con agua durante 10 ó 15 minutos y después déjala escurrir.
• ¿Hojas nuevas blandas y caídas?
Exceso de fertilizante. Deja abonar hasta que la planta se recupere. Usa siempre la mitad de la cantidad recomendada por el fabricante.
• ¿Las hojas palidecen y pierden su colorido?
Demasiada oscuridad. Llévala a un lugar más iluminado, incluso al sol.
• Golpe de sol
Las Sansevierias plantadas en exterior pueden sufrir una fuerte insolación, sobre todo con temperaturas altas, que produce en las hojas una decoloración en las puntas.
Plagas y enfermedades
• Antracnosis
Hojas con manchas pardas oscuras debidas al hongo Gloeosporium sansevieriae. Puede prevenirse o contenerse con fungicidas de cobre o zineb.
• Fusariosis
Enfermedad grave atribuida al hongo Fusarium moiniforme y que se manifiesta en las hojas por manchas o zonas secas, deprimidas, de color castaño rojizo con borde amarillo. Esta enfermedad puede ser fácilmente combatida tratando las plantas con fungicidas a base de cobre. Evita el exceso de humedad. Un fungicida eficaz es el que contenga Clortalonil (Daconil 2787, por ejemplo).
• Pudrición del cuello por una bacteria
Lo puede producir la bacteria Erwinia carotovora, que origina un reblandecimiento de los tejidos de la zona de inserción de las hojas en plantas regadas en exceso. Una podredumbre igual puede producirla Fusarium.
Evita el exceso de agua en la tierra. Destrucción de las plantas enfermas.
• Mildiu
Se debe a un hongo que afecta zonas concretas de las hojas adultas y causa manchas. Por el haz se observan manchas marrones y por el envés un polivillo gris. Rocía abundantemente todo el follaje con fungicida y elimina las hojas afectadas.
• Botritis
Moho polvoriento de color gris que afecta principalmente a la parte basal de las hojas, debido a la presencia de un hongo que reblandece los tejidos en forma de podredumbre. Se suele deber a excesos de humedad. Elimina lo afectado y aplica un fungicida antibotritis a toda la planta.
• Cochinilla algodonosa
Son pequeños insectos chupadores que segregan una melaza algodonosa de protección. Se alimentan de la savia de la planta y la debilitan. Elimina manualmente con algodón empapado en alcohol metílico.


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Tomate, Tomatera, Lycopersicum esculentum



Nombre común o vulgar: Tomate, Tomatera, Jitomate
Nombre científico o latino: Lycopersicum esculentum = Solanum lycopersicum

Familia: Solanáceas (Solanaceae).
Origen: Suroeste de América. El tomate fue introducida en Europa por los colonizadores españoles del continente americano.
El tomate es una planta anual, pero a veces puede perdurar más de un año en el terreno.
Los tallos son ligeramente angulosos, semileñosos, de grosor mediano (cercano a 4 cm en la base) y con tricomas simples y glandulares.
Hojas de tamaño medio a grande (10 a 50 cm), alternas, pecioladas, bipinatisectas (con folíolos a su vez divididos) y con numerosos tricomas simples y glandulares.
Frutos:
El fruto puede ser redondeado, achatado o con forma de pera.
La tomatera produce desde diminutos frutos del tamaño de una cereza, hasta enormes frutos de hasta 750 gr.
La mayoría de las variedades son rojas, pero las hay también en naranja, amarillo, rosa e incluso.
El fruto de tomate corresponde a una típica baya, generada a partir de un ovario sincárpico de dos o más carpelos, con una placentación axial, y con numerosos óvulos.
Esta baya en madurez presenta un pericarpio carnoso, que encierra dos o más lóculos y una placenta con una parte carnosa en el eje central y con una parte gelatinosa que llena parcialmente los lóculos, en la cual se ubican las numerosas semillas.
La coloración de los frutos maduros varía desde amarillo a rojo y está dada por la degradación de la clorofila y el desarrollo de pigmentos carotenoides (amarillo-anaranjados) y licopeno, pigmento típico de este fruto, de color rojo.
El fruto de tomate presenta un alto contenido de agua y, excepto por su valor de vitamina A y C, no se destaca por ningún otro componente nutricional.

CULTIVO DE LA TOMATERA
Luz:
Necesitan mucho sol. Son auténticas plantas heliófilas.
Temperaturas:
Clima templado-cálido.
No gusta del frío y muere con las heladas.
En las regiones frescas hay que elegir un lugar soleado y cálido, a ser posible resguardado con una pared.
Temperatura óptima 20º-24º C.
El tomate se puede cultivar al aire libre o en invernadero.
El cultivo en invernadero aumenta la producción.
Suelo:
Blando y bien estercolado.
El suelo deberá ser profundo, fértil, estar abonado y enriquecido con materia orgánica.
En los terrenos pobres y poco profundos es aconsejable utilizar bolsas llenas de compost o macetas grandes.
Ph ligeramente ácido.
Semilleros:
Se pueden comprar los plantones en centros de jardinería, pero las mejores variedades hay que obtenerlas a partir de semillas.
Hay que comenzar al principio de la primavera, si se tiene previsto cultivar plantas maduras al aire libre o en invernadero sin calefacción, ya mediados del invierno, si se está en condiciones de mantener una temperatura mínima de 10°C.
Se siembra en bandeja o maceta con mezcla de cultivo, con las semillas a 5 mm de profundidad y separadas 4 cm.
Se riega con cuidado y se cubre con una cubierta de vidrio, dotada de papel marrón hasta que germinan, con una temperatura constante de unos 16 °C.
Se llevan los plantones a macetas de 18 cm llenas de mezcla de cultivo, en cuanto se abren los cotiledones.
Si se siembra en bandejas de alveolos estarán listos para trasplantar al suelo cuando tengan unos 15 cm de altura.
Siembra:
En hileras dobles de 80 cm de distancia y 50 cm entre plantas.
Los plantines de tomates, necesitan mucho riego y una buena exposición al sol.
Hay que comprobar que las plantitas se han vigorizado antes de replantarlas. Se las riega bien el día antes.
Se colocan en hileras con una separación entre si de 40 cm para los tipos fusiformes y de 60 cm, para las variedades arbustivas; las hileras deberán guardar una distancia de 45 cm.
Antes de plantar los tipos fusiformes se clavan cañas o rodrigones de 1,25 m.
Se usa a continuación un desplantador, para colocar las plantas en agujeros aliado de las cañas, y se las deja por debajo del nivel del suelo.
Se afirma el terreno y se riega bien.
Riego:
Las tomateras requieren de un riego regular pero no excesivo; suele ser suficiente con una o dos veces a la semana.
Los riegos irregulares causan un desarrollo irregular del fruto y su agrietamiento.
Abonado o fertilización:
Cuando los primeros racimos muestran sus diminutos frutos, se comienza con la aplicación de un abono rico en potasio que se suministra cada semana junto con el agua.
Entutorado o tutorado del tomate:
Cuando las plantas crezcan unos centímetros deben tener una guía para sostenerse porque son muy débiles, cuando están a una altura considerable es preferible sostenerlas con cañas entrecruzadas.
Poda:
Hay que proceder a un despunte a intervalos regulares de cualquier brote lateral que se forme en las axilas de los tallos con hojas; el ápice vegetativo se despunta sólo cuando hay cantidad suficiente de racimos con frutos, que pueden ser.
En climas frescos, se despunta el ápice vegetativo de las variedades fusiformes de exterior por encima del racimo superior, una vez que se han formado cuatro o cinco de éstos.
En climas muy calientes o en invernadero, puede dejarse qué la planta forme ocho o diez racimos.
Plagas del tomate:
- Gusano verde.
- Pulgones.
- Mosca blanca.
- Araña roja.
- Seca del tomate.
- Nematodos (Heteroderas, Tylenchus, Meloidogynes)
Enfermedades del tomate:
- Pseudomonas (bacteriosis).
- Pythium.
- Mildiu.
- Negrón.
- Antracnosis.
- Cladosporiosis.
- Verticiliosis.
- Fusariosis.
- Mosaico del tabaco.
- Podredumbre apical.
Recolección:
Duración del cultivo de 140 a 260 días.
Se recogen los frutos mediante un corte nítido en la unión del pecíolo al tallo cuando ya tienen color, pero aún no están maduros; la recogida frecuente acelera el desarrollo de los que quedan, mientras que los cortados, maduran con rapidez en el interior.
Antes de las primeras heladas habrá que recoger cualquier tomate verde que quede en la planta y se le madurará en interior.
Plagas y enfermedades:
Vigilancia porque el tomate sufren una amplia gama de plagas y enfermedades.
Plagas: orugas, trips, pulgones (áfidos) y anguílulas del tomate, y en el invernadero, la mosca blanca y los ácaros.

Componente fundamental en ensaladas o platos típicos (ensalada chilena, pizzas, gazpacho, etc.), y en varios productos industriales como deshidratados, enlatados, jugos, ketchup, mermeladas, pastas, salsas e, incluso, bebidas alcohólicas como el "Bloody Mary".
NORMAS DE CALIDAD DEL TOMATE
La norma comunitaria distingue cuatro tipos de tomates:
- Redondos lisos.
- Asurcados.
- Oblongos o alargados.
- Tomates cherry (cerezas) y cocktail (adorno).
Existen tres categorías, según la calidad de los frutos:
- Extra.
- Primera.
- Segunda.
ESPECIES Y VARIEDADES CULTIVADAS DE TOMATE
Existe un cúmulo de variedades e híbridos en el mercado español que cambia de un año para otro.
- Tipo "beef" (para ensaladas).
- Tipo Marmande (frutos de forma acostillada, achatada y multilocular).
- Tipo Vemone (frutos lisos, ligeramente aplastados, coloración heterogénea. Es un híbrido francés, resistente a la enfermedad del mosaico).
- Tipo Moneymaker (en Canarias y Alicante, destino exportación. Se le conoce en España como tomate canario o liso. Temporada invernal).
- Tipo Muchamiel (acostillado, frutos grandes).
- Tipo Pometa tardío (ligeramente acostillado, pulpa harinosa que recuerda a la manzana).
- Tipo Roma (variedad italiana para conserva de tomate pelado, fruto pequeño bi o trilocular, forma de pera, tamaño homogéneo de los frutos) (existen variedades resistentes a dos enfermedades importantes: Fusarium y Verticillium).
- Tipo pera (utilizado, cada vez menos, en la industria conservera para tomate pelado).
- San Marzano (utilizado actualmente en la industria conservera para tomate pelado, tipo pera).
- Tipo cocktail (fruto pequeño, para industria de tomate concentrado o en puré, cortado como guarnición de platos de carne o pescado).
- Tipo cherry (tomatitos, pequeño tamaño, guarnición, larga conservación en la mata. Jitomate cherry).
- Tipo ramillete (se comercializa como un ramillete de frutos).
- Tipo liso (abarca una pluralidad de variedades, industria).
- Ballón Rouge (liso).
- Híbrido Cintra (liso).
- Híbrido Pyros (liso).
- Híbrido Tisón (liso).
- Híbrido Lucy (liso).
- Híbrido Mina (liso, español).
- Híbrido Fandango (liso).
- Híbrido Fauvette (liso).
- Híbrido Flamingo (liso).
- Variedad Floral del liso.
- Variedad Marglobe (liso).
- Variedad Stonnor exhibition (liso).
- Híbrido Nancy (liso).
- Maravilla de los mercados (liso).
Composición química del tomate:
Agua 94%
Hidratos de carbono 3% (fibra 1%)
Proteínas 1%
Lípidos 0, 3%
Potasio 258 mg/100 g
Sodio 3 mg/100 g
Calcio 10 mg/100 g
Hierro 0, 6 mg/100 g
Fósforo 24 mg/100 g
Vitamina C 26 mg/100 g
Vitamina A (retinol) 207 mg/100 g
Tiamina (Vit B1) 0, 06 mg/100 g
Riboflavina (Vit. B2) 0, 04 mg/100 g
Niacina (Vit. B3) 28 microgramos/100 g
El tomate es una fuente de antioxidantes (relacionados con la prevención de enfermedades degenerativas y cardiovasculares como cáncer, cataratas y cardiopatías), especialmente de vitamina E y en menor medida de vitamina C.
También contiene betacarotenos y flavonoides, como quercitina y licopina (éste es el que le confiere el típico color rojo), también con potencialidad preventiva, especialmente en cuanto a los problemas de próstata.
Otro elemento interesante es el potasio, aunque este mineral pierde su efecto si el tomate se toma en zumo preparado, por su alto contenido en sal.

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